Panning é uma técnica utilizada principalmente na fotografia de acção e de desporto e consiste em congelar a acção através do movimento da câmara na mesma direcção do objecto a ser fotografado. Esta técnica permite obter uma imagem com o objecto principal da fotografia perfeitamente focado, enquanto cria um efeito de fundo que sugere movimento. Por outras palavras, Panning nada mais é do que tirar uma fotografia acompanhando um movimento.

Observa a foto acima. Este carro em alta velocidade passou em frente do fotógrafo numa das secções da pista. Como podes verificar, na imagem acima o carro está perfeitamente ní­tido e focado, enquanto a pista, a relva e as guardas de segurançaa estão desfocados no sentido horizontal do movimento do carro, sugerindo assim a ideia de movimento e de velocidade. 

Mas agora a pergunta que surge é: como conseguimos obter este efeito?

Antes de mais convém interiorizar que o efeito de Panning é difí­cil e exige prática. No inicio os resultados podem ser imprevisí­veis e até desoladores, mas quando se começa a dominar a técnica podem ser fora-de-série, por isso o conselho é: não desistas de tentar, vale sempre a pena insistir. Faz várias imagens, experimenta, e vais ver que chegarás “áquela” imagem.

Mas voltando á  técnica do Panning.

A regra número um é que tens de usar sempre velocidades baixas, do tipo 1/60 , 1/30, 1/15. Caso estejas a fotografar no exterior debaixo de uma luz forte, deves programar a tua máquina para trabalhar em ISO50 ou então usar um filtro ND e um filtro polarizador, que ajudam a bloquear um pouco da luz.

Outras regras fundamentais para uma boa técnica de Panning, são:

1 – a utilização de um monopé.

2 – começar a movimentar a câmara antes do objecto a ser fotografado entrar no teu campo de visão

3 – estar sempre paralelo ao objecto a ser fotografado.

4 – girar o corpo enquanto segues o objecto em movimento

5 – continuar a rodar o corpo e a máquina mesmo depois de disparares a câmara

Conseguir que o carro fique nítido é o mais difí­cil. É preciso que o movimento da câmara acompanhe o movimento do carro de maneira muito sincronizada. Mas hoje em dia, com as câmaras digitais, é só ir fotografando e ver se o resultado final ficou aceitável.

As regras que acima se referem aplicam-se a câmaras digitais Reflex ou Compactas DSLR-like. As mâquinas digitais compactas de bolso não servem para produzir este efeito.

Bons Clicks

Os filtros são acessórios que, encaixados na frente da lente, produzem efeitos nas fotos em função da sua estrutura óptica. O filtro UV (ultra violeta), por exemplo, tem a capacidade de bloquear as radiações ultra violeta, produzindo imagens mais nítidas e com cores mais vibrantes. O filtro polarizador tem a propriedade de bloquear a luz polarizada reflectida por superfí­cies não metálicas, produzindo efeitos muito interessantes nas imagens feitas com este acessório.

O efeito causado nas fotos pelo filtro polarizador traduz-se num grande aumento no contraste e na saturação das cores e na eliminação dos reflexos em superfí­cies não metálicas, espelhos de água ou vidros. Também é observado um aumento acentuado na saturação do azul do céu, com o uso deste filtro.

Já deves ter visto fotos de paisagens em revistas de turismo em que o céu azul tem um colorido intenso e profundo, algumas vezes quase fugindo para o negro. Este é o efeito típico de um filtro polarizador, como pode ser observado na foto abaixo. Nota-se perfeitamente que as cores da imagem tirada com polarizador (à direita) ficaram mais realçadas e vibrantes.

Um outro efeito interessante deste filtro é a eliminação dos reflexos. Esta característica é muito útil quando se precisa fazer uma fotografia de uma pessoa através de uma janela, ou quando é necessário fotografar objectos de vidro ou superfí­cies não metálicas, em que se deseja eliminar a reflexão da luz. Esta é uma técnica muito usado em fotografias feitas em estúdio de publicidade de produtos em garrafas de vidro, como bebidas, por exemplo. 

O filtro é composto de uma base fixa, com uma rosca que permite que ele seja encaixado na parte da frente da lente e um anel móvel. Para polarizar a luz basta ir girando o anel móvel e observar o efeito da polarização no visor da câmara.

Se estiveres a fotografar uma paisagem, irás notar que à  medida que se vai girando o filtro, o céu azul vai aos poucos escurecendo e notando-se um aumento visí­vel da saturação das cores. Pode-se regular o ní­vel de polarização girando lentamente o anel até conseguir o efeito desejado na imagem, com um maior ou menor contraste e saturação.

Existem dois tipos de filtro Polarizador: linear e circular.

Os lineares ficaram obsoletos devido ao facto de não permitirem que o sistema de autofocus das máquinas fotográficas funcione correctamente.

Surgiram então os filtros Polarizadores circulares que permitem a focagem automática das câmaras mais modernas.

Não esquecer também que o filtro polarizador escurece ligeiramente a imagem – actuando como um filtro ND – o que acarreta um ligeiro aumento de abertura do diafragma, o qual é automaticamente efectuado pelo controle automático de exposição da câmara, se este estiver activo.

Divisão proporcional do espaço

A tendência de uma pessoa ao fazer suas primeiras fotos é centralizar o elemento principal. No caso de retratos, a pessoa fotografada é colocada no centro da foto. Isto deve-se ao facto de que, na maioria das câmaras fotográficas, o controlo de focagem da imagem é definido por um pequeno circulo no centro do visor. Logo, a maior parte das pessoas focam no rosto da pessoa fotografada e disparam assim a câmara. A imagem obtida mostra a pessoa retratada no centro da foto, dividindo o espaço em partes iguais, criando uma estrutura simétrica e difí­cil de equilibrar.

Normalmente a parte de cima da fotografia também é desprezada, não sendo utilizada na composição. Para criar uma imagem com uma composição mais proporcional basta deslocar a pessoa fotografada para um dos lados da foto. Deste modo ela irá ocupar um dos terços da imagem (imagine que o rectângulo do negativo está dividido em 3 partes iguais) e nos outros dois pode-se equilibrar com outros objectos que estão ao redor da pessoa fotografada ou mesmo com a paisagem ao fundo.

Vejam o exemplo da foto acima. O pequeno í­ndio foi colocado no canto inferior direito da foto, enquanto no outro extremo a cruz de madeira foi propositadamente colocado no extremo oposto, criando uma relação de equilí­brio no sentido diagonal da imagem.

Notem também que a cruz é um elemento importante no contexto da imagem, em função da relação entre a igreja e os í­ndios, por ela catequizados.

Foto: Marcos Peron/Virtual Photo

Para usá-la deves dividir mentalmente o visor da tua câmara em nove quadrados na hora de compores a imagem. Depois é só colocar cada elemento da fotografia nos pontos de ligação (ou próximo deles)  das linhas imaginárias, ou em cada terço da imagem delimitado por elas. E pronto, estás a criar uma foto em que seus elementos estão distribuí­dos de forma regular e equilibrada.

Regras à parte, o que vale sempre é o desenvolvimento do teu sentido de composição e principalmente da tua sensibilidade. Muitas fotos magní­ficas não levam em conta regras tão formais, porém essas regras ajudam a educares a tua mente e irão facilitar o teu trabalho no futuro, na hora de compores as tuas fotos.

 

Fotografar o pôr-do-sol (ou o nascer) é um dos temas mais explorados em fotografia. A publicidade impressa está repleta de imagens de pessoas, animais e outras cenas envolvendo este que é um dos mais belos momentos da natureza.

Fotografá-lo não é tarefa muito difí­cil, porém exige alguns cuidados técnicos para se conseguir uma bela foto. A beleza de um pôr-do-sol está relacionada com vários factores, que incluem a localização geográfica, o clima, a época do ano, a metereologia, etc.
 
Geralmente as melhores fotografias de pôr-do-sol são obtidas com teleobjectivas acima de 200 mm. Quando mais poderosa é a lente, melhor o efeito conseguido. Além de aproximar o sol (e aumentar seu tamanho), a teleobjectiva permite encurtar as distâncias relativas entre os objectos, realçando o plano de fundo em relação aos elementos do primeiro plano.

Um outro aspecto a ser abordado é o da fotometria. Para se obter uma fotometria correcta, uma boa forma é a de medir a luz nas áreas adjacentes ao sol, ou seja, elimina-se o sol do enquadramento da foto e mede-se a luz do céu, que deve estar amarelo ou avermelhado, pois é ele que vai dar vida e dramatismo à  imagem.
 
Como o sol tem uma luminosidade muito intensa, a medição feita sobre ele irá produzir uma fotometria enganadora para este tipo de imagem. Em câmaras manuais, que só possuem fotometria geral da área do visor, basta movimentar a câmara e enquadrar o céu sem o sol. As câmaras electrónicas que possuem medição parcial (spot meter) facilitam mais o trabalho, pois pode-se medir exactamente a área do céu que se deseja que fique com a luz correcta.